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Matières premières du parfum : naturelles, synthétiques et IFRA

Photo du rédacteur: Anne-Marie Spencer
Anne-Marie Spencer
il y a 5 heures
8 min de lecture

En bref : les matières premières de la parfumerie sont de deux grandes sortes : les matières naturelles, extraites de plantes ou de résines (huiles essentielles, absolues, résinoïdes), et les molécules de synthèse, créées ou reproduites en laboratoire. Les deux sont complémentaires et soumises aux mêmes exigences de sécurité : les standards IFRA et, dans l'Union européenne, les règles d'étiquetage des allergènes.

Fleurs d'oranger fraîchement cueillies versées d'un sac en toile de jute, matière première de la parfumerie

« Naturel » ou « synthétique » : la question revient souvent quand une marque fait créer son parfum. Elle est légitime, mais elle est souvent mal posée. Un parfum de qualité ne se juge pas à l'origine de ses ingrédients, mais à leur choix, à leur dosage, à leur conformité et à la transparence de celui qui les utilise.

Cet article explique ce que sont les matières premières de la parfumerie, pourquoi les molécules de synthèse ne sont pas « moins bonnes », ce que la réglementation européenne impose sur les allergènes, quelles options existent pour un parfum plus responsable, et quelles questions poser à votre fabricant.

Quelles sont les matières premières utilisées en parfumerie ?

Le parfumeur dispose de matières naturelles, issues du végétal ou de résines, et de molécules de synthèse. Une composition en associe généralement plusieurs dizaines.

Les matières naturelles

Elles sont obtenues à partir de fleurs, de feuilles, de bois, de racines, d'écorces, de fruits ou de résines. La norme internationale ISO 9235 en fixe le vocabulaire. Les principales sont :

  • Les huiles essentielles, obtenues par distillation à la vapeur d'eau (lavande, vétiver, patchouli) ou par expression à froid pour les zestes d'agrumes (bergamote, citron).

  • Les concrètes et absolues, obtenues par extraction aux solvants volatils, pour les matières fragiles comme le jasmin ou la rose.

  • Les résinoïdes, extraits de résines ou de baumes (benjoin, ciste, encens).

  • Les extraits au CO2, obtenus par une extraction au dioxyde de carbone qui préserve des facettes proches de la matière fraîche.

Le savoir-faire lié à ces matières est au cœur de l'histoire de Grasse, comme nous le rappelons dans Grasse, capitale du parfum.

Les molécules de synthèse

Elles sont produites par la chimie, parfois à partir de ressources végétales. On distingue :

  • Les molécules identiques à la nature, qui reproduisent un composant présent dans une matière naturelle. La vanilline, principal composant odorant de la vanille, en est l'exemple le plus connu.

  • Les molécules sans équivalent naturel, qui offrent des odeurs nouvelles : muscs blancs, notes marines, notes boisées ambrées très diffusives.

  • Les isolats, des molécules isolées d'une matière naturelle (par exemple le linalol issu de certaines huiles essentielles).

Les matières synthétiques sont-elles moins bonnes que les naturelles ?

Non. Synthèse ne signifie ni « moins noble » ni « moins sûr » : beaucoup de parfums célèbres doivent leur caractère à des molécules de synthèse, et les deux familles sont évaluées selon les mêmes exigences de sécurité.

Les matières synthétiques apportent plusieurs avantages :

  • La régularité : leur odeur ne varie pas d'une récolte à l'autre, ce qui facilite la reproduction à l'identique d'un parfum de marque.

  • La créativité : elles ouvrent des facettes qui n'existent pas dans la nature, ou qu'on ne sait pas extraire (le muguet, par exemple, ne se distille pas).

  • La disponibilité : elles ne dépendent ni du climat ni des récoltes.

  • La préservation de certaines ressources : elles permettent de ne pas prélever des matières rares ou d'origine animale.

Les matières naturelles, de leur côté, apportent une richesse et une texture uniques, car chacune contient de nombreux composants. Elles ont aussi leurs limites : leur composition varie selon les récoltes, et certaines contiennent naturellement des substances allergisantes. Les huiles essentielles d'agrumes contiennent par exemple du limonène, et celle de lavande du linalol, deux substances figurant sur la liste européenne des allergènes parfumants. « Naturel » ne veut donc pas dire « sans allergène ».

Le coût n'est pas non plus un critère : certaines matières naturelles sont très bon marché, d'autres extrêmement chères, et il en va de même pour les molécules de synthèse. Nous revenions sur ces idées reçues dans Création olfactive : un voyage inattendu.

Critère

Matières naturelles

Molécules de synthèse

Origine

Plantes, fleurs, bois, résines

Chimie, parfois à partir de ressources végétales

Composition

Complexe, variable selon les récoltes

Définie et constante

Apport olfactif

Richesse, texture, relief

Facettes nouvelles, tenue, diffusion

Allergènes

Peuvent en contenir naturellement

Certaines molécules en font partie, d'autres non

Encadrement

Standards IFRA et réglementation européenne

Standards IFRA et réglementation européenne

Qu'est-ce que la conformité IFRA ?

C'est le respect des standards publiés par l'International Fragrance Association, qui interdisent, limitent ou encadrent l'usage de certains ingrédients selon le type de produit. Un parfum conforme est accompagné d'un certificat IFRA.

Les standards IFRA reposent sur des évaluations scientifiques de sécurité. Ils sont révisés par amendements successifs : lors du 51e amendement, notifié le 30 juin 2023, l'IFRA a par exemple ajouté 47 nouvelles restrictions et interdit un ingrédient dont un niveau d'usage sûr n'avait pu être établi (source : IFRA).

Une même matière peut être autorisée à une dose donnée dans une bougie et à une dose plus faible dans un produit appliqué sur la peau. C'est pourquoi le certificat IFRA indique, catégorie de produit par catégorie de produit, la concentration maximale du parfum. Les créations d'Eco French Lab sont conformes aux standards IFRA.

Que dit la réglementation européenne sur les allergènes ?

Dans l'Union européenne, les allergènes parfumants doivent être signalés sur l'étiquette au-delà de certains seuils. Les règles diffèrent selon que le produit est un cosmétique (parfum, brume corporelle) ou un produit d'ambiance (spray, recharge, bougie).

Pour les produits cosmétiques

Le règlement (CE) n° 1223/2009 encadre les produits cosmétiques, dont les parfums à porter et les brumes pour le corps. Il impose notamment une évaluation de la sécurité du produit, une personne responsable établie dans l'Union et l'indication des ingrédients sur l'emballage.

Le règlement (UE) 2023/1545 a modifié ces règles : la liste des allergènes parfumants à mentionner individuellement dans la liste des ingrédients, qui en comptait 26, est fortement élargie. Comme auparavant, la mention est obligatoire au-delà de 0,001 % dans les produits sans rinçage et de 0,01 % dans les produits rincés. Les produits mis sur le marché à partir du 31 juillet 2026 doivent appliquer ces nouvelles règles, et ceux déjà sur le marché doivent s'y conformer au plus tard le 31 juillet 2028 (sources : EUR-Lex, Ecomundo).

Certaines substances sont même interdites : le règlement (UE) 2017/1410 a ainsi interdit dans les cosmétiques l'atranol et le chloroatranol, présents dans les extraits de mousse de chêne et de mousse d'arbre, ainsi que la molécule de synthèse HICC.

Pour les produits d'ambiance

Les sprays d'ambiance, recharges de diffuseur et bougies ne sont pas des cosmétiques. Leur étiquetage relève du règlement (CE) n° 1272/2008, dit CLP, qui encadre la classification et l'étiquetage des mélanges : pictogrammes et mentions de danger lorsque c'est nécessaire, et mention des substances sensibilisantes présentes au-delà de certains seuils (« Contient… Peut produire une réaction allergique »). Les mélanges classés dangereux sont également accompagnés d'une fiche de données de sécurité, en application du règlement REACH.

Comment choisir des matières premières plus durables ?

Un parfum plus responsable repose sur des choix concrets et vérifiables : traçabilité des matières, procédés plus sobres, formats rechargeables, et non sur une simple opposition entre naturel et synthétique.

  • La traçabilité : savoir d'où viennent les matières naturelles, dans quelles conditions elles sont cultivées et récoltées.

  • Les matières upcyclées : certaines matières sont aujourd'hui obtenues à partir de coproduits d'autres filières (écorces, résidus de distillation, bois).

  • Les biotechnologies et la chimie verte : elles permettent de produire certaines molécules par fermentation ou à partir de carbone renouvelable.

  • La préservation des ressources rares : le recours à une molécule de synthèse peut éviter de surexploiter une plante ou un bois menacé.

  • Les formats : recharges pour diffuseurs, contenants en verre, fabrication sur commande pour limiter les stocks et les invendus.

Chez Eco French Lab, les recharges de nos diffuseurs sont des parfums sans alcool, et tous nos produits (parfums, sprays d'ambiance, diffuseurs à bâtonnets, bougies) sont fabriqués sur commande en France. Méfiez-vous en revanche des promesses trop belles : le phénomène des « dupes » montre bien que l'origine et la qualité des matières ne se voient pas dans le flacon, comme nous l'expliquons dans Avec ses parfums et recharges, Eco French Lab fournit un dossier complet, comprenant notamment la fiche de données de sécurité et le certificat IFRA.Ce que les dupes de parfum ne pourront jamais copier.

Quelles questions poser à son fabricant de parfum ?

Demandez des documents, pas seulement des promesses : certificat IFRA, déclaration des allergènes, fiche de données de sécurité, et engagements écrits sur l'origine des matières et la conservation de la formule.

  1. Pouvez-vous fournir le certificat IFRA du parfum, à jour du dernier amendement, pour les catégories de produits que je vise ?

  2. Quelle est la déclaration des allergènes du parfum, et comment sera-t-elle reprise sur mes étiquettes ?

  3. Le parfum est-il accompagné d'une fiche de données de sécurité ?

  4. Où le parfum est-il produit et d'où viennent les principales matières ?

  5. Le parfum a-t-il été testé dans la base de mon produit (cire, recharge sans alcool, base de spray) ?

  6. Comment la formule est-elle conservée, et puis-je recommander exactement le même parfum dans plusieurs années ?

Chez Eco French Lab, les fragrances sont développées par nos équipes et produites à Grasse ; les formules de nos clients sont conservées et protégées dans notre laboratoire et à Grasse. Pour voir comment ces choix s'intègrent dans un projet complet, du brief aux produits, lisez notre guide Création de parfum sur mesure pour une marque : le guide complet.

Questions fréquentes

Un parfum 100 % naturel est-il plus sûr ?

Pas forcément. Les matières naturelles peuvent contenir des allergènes, comme le limonène ou le linalol. La sécurité dépend de la formule et de son dosage, encadrés par les standards IFRA et la réglementation.

Qu'est-ce qu'un certificat IFRA ?

C'est un document qui atteste qu'un parfum respecte les standards IFRA et indique, pour chaque catégorie de produit, la dose maximale à laquelle il peut être utilisé.

Les bougies et sprays d'ambiance doivent-ils mentionner les allergènes ?

Ils relèvent du règlement CLP, qui impose de mentionner les substances sensibilisantes au-delà de certains seuils et, le cas échéant, les pictogrammes et mentions de danger.

Peut-on exiger certaines matières dans son parfum ?

Oui, dans le brief : matières à privilégier ou à éviter, préférence pour des ingrédients d'origine naturelle ou upcyclés. Le parfumeur vous dira ce qui est compatible avec l'effet recherché et la réglementation.

Conclusion : la qualité se juge à la transparence

Naturelles ou synthétiques, les matières premières sont des outils au service d'une intention. Ce qui fait la qualité d'un parfum de marque, c'est le choix de ces matières, leur conformité aux standards IFRA, un étiquetage juste et la capacité du fabricant à documenter ce qu'il fait.

Vous souhaitez créer un parfum conforme et à votre image ? Découvrez notre offre de création de parfum sur mesure.

Article rédigé par Anne-Marie Spencer, cofondatrice d'Eco French Lab.

Sources

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